Lada Granta - пропуски зажигания, плавающие обороты, слабый разгон и др.

 Итак, речь пойдет о проблемах которые возникают у большинства автомобилей Лада Гранта с большим пробегом. Похожие проблемы также возникают и у других авто. В данной статье представлено не экспертное мнение и диагностический обзор, а реальный любительский опыт устранения проблем в работе двигателя. Причем опыт успешный. Все действия с автомобилем проводились на основе многочисленной информации в интернете и обобщены в этом материале. Цель - продлить срок службы двигателя и избежать капитального ремонта, хотя бы до 300000 км

Проблемы с двигателем

Авто Lada Granta 2019 г.в. Двигатель 11186, на газу, МКПП, пробег 170000 км. 

Авто из такси, обслуживался соответственно не идеально. По принципу сломалось - сделали. Но запущен не был благодаря бережным водителям. В итоге были выявлены следующие проблемы с двигателем:

1. Горит Check

2. Заводится и сразу глохнет, а со второго раза заводится нормально

3. Провалы зажигания проявлялись по разному: в пробках чтобы подтянуться, при разворотах в узких местах с использованием задней, передней передачах, просто при подгазовках на нейтралке до 1100 оборотов. 

4. Нестабильный холостой ход. 

5. Колебание стрелки тахометра при переключении передач от 500 до 2000 оборотов.

6. Вибрация по кузову, отдача вибрации на руль

7. Слабый разгон, эффект езды на ручном тормозе - ощущение что кто - то держит машину многим знакомо. При этом на 3-4 скорости Granta вполне себе летит.

8. Дерганье, тычки, рывки на 1-2 скоростях, при трогании

9. Слабое троение или ощущение что где-то подсос воздуха

10. Повышенный расход топлива

Причины перечисленных проблем могут быть в неисправности отдельных узлов, датчиков, других элементов. Но только благодаря сбалансированной работе всех компонентов, ЭБУ (электронный блок управления) формирует правильную подачу топливной смеси в двигатель, что и обеспечивает бесперебойную и ровную работу агрегата. Такие понятия как обогащенная смесь или обедненная, оказывают огромное влияние на мотор. 

К Вашему вниманию список проведенных работ с Ваз 2190, которые в итоге устранили все перечисленные проблемы.

1. Удаление катализатора и прошивка на Евро 2.

Это процедура обязательна если на авто пробег за 100000. Можно ставить паук, можно вваривать пламягаситель. Тут на Ваш вкус. В данном случае был установлен Паук 4-2-1. Альтернативой является просто замена катколлектора (без прошивки), но это дороговато и , опять же на плюс- минус 100000 км спокойного сна. Если не заняться этим узлом - капремонт гарантирован. Почему? Катализатор разрушается однозначно и появляются ошибки в работе двигателя. О всех тонкостях этого узла в интернете очень много информации.

В процессе ремонта этого узла обязательна замена всех прокладок на ресивере. А также стоит обратить внимание на работу датчика Лямбда - Зонд. На данном автомобиле он был заменен на новый из официального магазина Лада.

2. Прочистка форсунок.

Надо их чистить или не надо - вопрос риторический. Но! Когда удаляется катализатор, все разобрано и у Вас полный доступ к форсункам. Чистка форсунок в Армавире 1500-2000 рублей и час делов. Так что решение напрашивается само - собой.

Данный автомобиль на газу, поэтому были заменены и газовые форсунки, и газовый редуктор. Это стоило сделать, т.к. всему этому 5 лет.

3. Замена свечей зажигания, бронепроводов и катушки зажигания.

Эти элементы зажигания играют основную роль. Поэтому за их состоянием нужно следить регулярно. У них есть ориентировочный срок службы. Что касается катушки, то её следует проверить прибором, если есть возможность. Но, важный момент, показатели автосканера могут быть ошибочны. При диагностике данного авто электрик уверенно сказал что катушки в норме. Но когда модуль катушки был демонтирован для визуального осмотра, обнаружилась одна была чёрная, сгоревшая. Опять же без приборов, опыта и т.д решено было просто заменить модуль. 

Что касается свечей, то при замене газовых форсунок были приобретены свечи под газ. Тут мнения интеренет экспертов расходятся. Изучайте и принимайте решение самостоятельно. Но раз уж на то пошло были заказаны и новые бронепровода под газ Cargen LPG. Пока они дошли, авто работало на довольно свежих проводах Слон. После замены, машина полетела! И в горку, и на обгон. Так что думайте сами.

4. Регулировка клапанов.

Эта процедура вообще обязательна для автоВаза на пробеге 15-20000 км. Производится примерно на вторую замену масла. 

Обязательно следует менять или чистить сетки маслоотделителя. Это важный момент. В противном случае вы рано или поздно обнаружите масло в дроссельной заслонке, гофре и даже может и в ДМРВ. А для этого датчика это моментальная смерть! 

Также следует проверить как закреплён штуцер малой вентиляции картерных газов продуть, прочистить его и заменить шланг от него к ресиверу.

5. Чистка дроссельной заслонки.

Это также важный момент. Как чистить описано, показано, да и многие это делали. Но есть моменты...

Во первых многие автолюбители ждут от этого чуда. А в итоге или ничего, или ещё хуже, или же не надолго. Почему? Потому что всё работает в совокупности слаженной работы всех элементов. Поэтому при чистке заслонки нужно обратить внимание на следующее: есть ли капли масла? или непонятные капли с чернотой. Что-то вроде конденсата. Особо стоит рассмотреть черноту. На данном авто заслонка демонтировалась через день для проверки. После замены сетки маслоотделителя, масляных капель больше не было, а конденсат с сажей оставался. Если у Вас что-то похожее - Вы на правильном пути! Не забудьте заменить прокладку заслонки!

После чистки дроссель нужно адаптировать. Без этого никак. Вы можете найти кучу видео и статей. Обратите внимание что адаптация происходит двумя действиями.

Первый это просто включить зажигание на 30 секунд, дождаться щелчка и выключить. Делать это следует на непрогретом двигателе при температуре воздуха от +7 градусов!

А второй тоже обязателен. Принцип его следующий: на второй скорости разогнать машину до 4000 оборотов, потом убрать ногу с педали газа и дать двигателю затормозить до 1000 оборотов, не выключая передачи. Итак 6 раз, без остановок, за одну поездку. Нужна ровная, довольно длинная и желательно без машин дорога. Эффект от этого замечен следующий. Первые 3-4 раза машина где-то на 1200 оборотах начинает дёргаться, а вот на 5-6 раз спокойно, без рывков сбрасывает обороты двигателем до 800-900 оборотов. Вы должны это почувствовать.

6. Ревизия, чистка или замена ДМРВ. А также, само собой, замена воздушного фильтра.

7. Замена топливного фильтра и проверка работы бензонасоса.

Топливный фильтр следует менять регулярно на 30000 км. А вот работу бензонасоса проверить лучше у профи. Они же помогут в восстановлении его работы. На этой Ладе с ним, на удивление, было всё ок

8. Замена Адсорбера, замена клапана, ревизия работоспособности всей цепочки.

Работоспособность этого узла крайне важна. Хотя его основная функция довольно скромна. Она в том чтобы пары бензина не загрязняли воздух. То есть это стандарт Евро 4. Адсорбер это фильтр. Он отделяет пары от бензина. После чего капли бензина идут в бак обратно, а пары используются для образования топливной смеси. Именно здесь и таится корень большинства проблем. Дело в том что ЭБУ рассчитывает что в формировании топливной смеси присутствуют пары бензина. А если узел работает неисправно то в смеси непонятно что. Вот отсюда и нестабильные обороты, рывки и т.п. Проще говоря ЭБУ начинает тупить и пытается как-то выровнить ситуацию и обогатить обеднённую смесь. Вот отсюда и тычки, рывки, не ровный ХХ. Но это, конечно же любительское мнение и простым языком. Эксперты могут объяснить более популярно.

Вариантов решения этой проблемы два.

Первый заключается в обрезке этой цепи. В сети можно спокойно найти видео инструкции. Но это не лучший выбор. Так как во-первых это не совсем безопасно. А во-вторых достаточно того что уже вырезан катализатор. Ваш автомобиль и так теперь будет попахивать бензином или газом. А если заглушить адсорбер, то точно будет как старые жигули пахнуть.

Второй вариант - замена адсорбера и клапана адсорбера. Вот тут важный момент. В интернете большинство советов сводятся к одному : замените клапан адсорбера - и будет вам счастье. Есть даже советы вставить резинки в штуцер. Но вероятнее всего этого будет недостаточно. Если, к примеру, вышел из строя клапан, представьте что происходит во всей цепи? Что происходит с парами? Куда и как они выходят? На любительский взгляд - они убивают и сам адсорбер. Стоит вспомнить что в дросселе был обнаружен конденсат с непонятной черной сажей. Поэтому было принято решение - менять и сам адсорбер, и топливную трубку ведущую в моторный отсек, и сам клапан продувки адсорбера. Для замены адсорбера потребуется снять бензобак. Стоит просмотреть все трубки, штуцеры и т.д. 

И самое главное! Не забудьте заменить предохранитель! Да, да. Вообще изначально, как только почувствуете какие-то проблемы, сначала поменяйте этот предохранитель. На Гранте  FL 2019 г.в. это F2 на 7.5А  Ну и вообще не забывайте проводить ревизию предохранителей тоже.

9. Проверка датчиков педалей.

Эти датчики тоже могут влиять на работу ДВС. Особенно датчик положения сцепления. Менять его очень проблематично. Но из-за него реально может прыгать стрелка тахометра. Также есть датчик и на тормозе. Ну и сама электронная педаль газа имеет может быть проблемой. Изучите видео в нете и сделайте осмотр. 

Совет: в первую очередь стоит попробывать снять фишки и пропшикать всё ВДэшкой. А дальше всё зависит от вашей фантазии и упорства)

10. Проверка дымогенератором впускной системы.

Этот процесс не помешает, это довольно интересно и не дорого. Но без этого можно и обойтись.

Ну вот пожалуй и всё. Это краткая, любительская инструкция для того чтобы продлить срок службы двигателя. После проделанных работ и проверки работы, ради интереса через пару недель проверьте насколько загрязнена дросселная заслонка. Правда потом опять адаптировать придётся. Ну это так - ради интереса. Удачи всем